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最近一款外观看起来像是1950年代好莱坞明星香烟盒的香水引起了人们热议。事实上，这个金色的盒子来自于卡地亚（Cartier）去年推出的Les Nécessaires à Parfum香水盒系列。得益于新颖的磁吸装置，这款作品可令替换装香水取放自如，并适配于多款卡地亚香水。“多年来，我一直想重振卡地亚整个香水系列。”自2005年起担任卡地亚首席专属调香师的玛蒂尔德 · 劳伦（Mathilde Laurent）解释道，“在香水的世界里，复活消失的作品是一种相当边缘的方法，但这似乎随着时间在改变。近二十年来，我们的行业已经开始了一场疯狂的新奇竞赛，这导致市场变得更加单一。矛盾的是，在嗅觉层面上，新鲜的味道越来越少。我觉得是时候回顾那些更有创意的时代了。”
从时尚到设计再到音乐，人们对复古和审美的追捧无止尽地攀升。香氛工坊充满了历史珍贵的结晶，但旧款香氛却通常被放在后排最不显眼的货架上。然而，如果这些“古董”仍然存在，那一定有其充分理由。香氛历史学家伊丽莎白 · 德 · 费多（Elisabeth deFeydeau）分析说：“所有这些复古香氛有个共同点，就是有独特的个性和独一无二的风格，这让它们能够经受住时间的考验。”
有些推出伊始就取得了成功，有些则随着时间的推移脱颖而出，但都具有永恒性。换句话说，它们是风格香氛，而不是时尚香氛。用嘉柏丽尔· 香奈儿（GabrielleChanel ）女士的话来说就是“时尚易逝，风格永存”。这正是让那些寻找与众不同嗅觉印迹的人们钟爱它们的原因。“这是我们在千禧一代中所看到的，越来越多人的一种追求。”Elisabeth de Feydeau继续说道，“当我们知道香氛的本质是参与发挥个性的作用，就理解了很多人想要一个让他们与众不同的香氛印迹的原因。我有一个25岁的女儿，她通过很多复古单品创造了自己的服装风格。对她来说，将一款复古的香氛以自己的独特个性展现出别样的魅力是她所追求的，法国娇兰（Guerlain）的蓝调时光（L'HeureBleue）就是她的优选。”
我们的鼻子是一个警觉机构，促使我们喜欢更熟悉的东西。然而有些熟悉的味道却能在时间的历练下激发出新的嗅觉体验。就像葡萄酒或咖啡，第一口很少会吸引人，但接下来的体验却会让你觉得，一切都只是刚刚开始。
“不要和其他任何人闻起来一样。”这种趋势其实早不是什幺新鲜事了。早在 2000 年代初期，一家被视为“小众”的独立香氛公司迅速崛起。他们最初的想法是提供一种区别于服务大众人群的产品。独树一帜的配方，与大众趋势相去甚远，而且通常没有价格限制。这就是在2000年推出的馥马尔香水出版社（Editions de Parfums Frédéric Malle）、Serge Lutens和The Different Company三个品牌取得成功的原因。面对如此激烈的竞争，行业中的老玩家迅速反击，其中一些公司将这些配方用于制造自己品牌的系列。The Dierent Company 的联合创始人 Luc Gabriel 见证了由他自己开创的一个时代的结束。时至今日，那些即使被人们称为“小众”的品牌，也变得不再具有更多的意义。在数百个品牌背后，却是一套相似的故事，雷同却又缺乏情感。于是，他着手复活了Cherigan——这个于1929年诞生在巴黎却沉寂了几十年的香氛品牌。在 2016年偶然发现这个品牌的香氛时，他被“震惊”了。历经数年的努力，他终于重新推出了 Fleurs deTabac这款香氛，一种木质和粉末状调性的东方香调，其原始配方经过重新设计以适应当前标准。因为今天已经不可能推出和1929年时相同的成分：香氛行业受到严格的欧洲法规和国际香水协会（IFRA）的监督，该协会定期审查授权原料清单。如今的调香师的“调色板”与一个世纪前大不相同，当时几乎任何东西都被允许用于制作香氛。同时，这也解释了某些香氛消失的原因：当一个品牌认为现行的限制不再允许它保留某些香氛的嗅觉特性时，便会选择放弃制造它。但仍然有些人，会不顾一切地尝试通过用其他元素替换一种或多种已不符合当前标准的元素来维持香氛的原始生命力。
正如我们所知， 这些小众的香氛工坊目前正在经历着变革。和Cherigan一样， 近年来， 许多品牌从灰烬中重生：Houbigant、Violet、Le Galion、Bienaime甚至是Spoturno，推出它们的目的是重振被同僚视为现代香氛工业创始人的弗朗索瓦· 科蒂（FrançoisCoty）曾经创造出来的香氛。1917年，西普香水为同名的气味家族奠定了基础。四年后，祖母绿香水Emeraude为许多所谓的东方香氛铺平了道路。最后是维罗尼克· 科蒂（Véronique Coty），FrançoisCoty的孙女，刚刚以Spoturno 1921的名字重新推出了限量版男士香氛，以纪念她的祖父。
从中期来看，Véronique Coty的目标是重现另外七款香氛。“这些香氛是现代香氛的起源，”她解释道，“它们在今天同样重要，也许更重要，因为它们体现了几乎不再存在的配方。复古香氛确实为市场带来了多样性，同时并不会阻止我们的品位不断发展。在它的原始配方中，广藿香、麝香和香草醛的高含量比例赋予了弗朗索瓦喜爱的脂粉效果，但在今天它会有点被视为‘祖母的香氛’，为了让它不被认为是过时的，我们稍微减轻了这种非常稠密的基调， 并提高了柑橘香调，赋予它一种新鲜和现代的感觉。”与Luc Gabriel 一样，VéroniqueCoty不只小心翼翼地押注在复古香氛上，同时她也正以现代香氛的嗅觉重温复古香氛的古典之美。
“复古香氛让人们可以重新选择那些被遗忘或正在被滥用香氛气味，连接起属于那个时代的记忆。”Elisabeth deFeydeau 欣喜地说。
倘若如今你想要寻找一款真正的花调香氛或真正的西普香氛，就可以毫不犹豫地转向复古香氛。这对于一部分的香氛爱好者来说，几乎是一种本能选择。如同怀旧的人忠于购买黑胶唱片、穿着古着的服装或是寻找第一版Panton椅子。怀旧之情无处不在，这是一种与当下工业化高度发展完全相反的趋势，同时也透露出了人们对于时代经典之物的向往。它们是曾经艺术规格下制造出的奢侈品，凝结了属于那个时代的艺术结晶。对于现在的“复古香氛热潮”，Sophie Grenier解释道：“人们之所以热爱追寻复古香氛，或许是因为其背后传递出的是‘安全下注’的理念。经典之所以存在，必定历经了时光的洗礼与沉淀，它已无须多言就能证明自己。”而 LucGabriel 则观察到了年轻一代对复古香氛充满着无穷的好奇与热爱，与1980年代音乐所带来的吸引力如出一辙。虽然无形且无声，但香氛始终包含了创作时的社会文化背景，它表达了环境或创作者的风格，有时甚至暗示了“佩戴”它的人。就好比用奥飘茗香水喷洒自己是一种展现率性自我的象征 ;选择Rochas的女士香氛则传递着热情四溢的愉悦情绪。Sophie Grenier 总结道 ：“寻找复古的意义，意味着拥有文化归属感。当你尝试融入某个场合，同时也想显示独特个性时，便不会再将喷香氛视为日常的步骤，而会仔细斟酌香调。这其实就是你与当下文化、与世界沟通的特殊表达方式。值得庆幸的是，在今天，这种特殊的时刻已经越来越多。”
大胆和无与伦比的品质，复古香氛永远吸引着更多的追随者。本次，ELLE邀请了两位资深香水玩家，与你分享属于那些永存时代的气息。
我爱的并非老香水，而是不屈于时代的解药
恐怕任何圈层都有所谓的鄙视链，香水也不例外。虽然我从来不认可这样的论调，但事实上，这条鄙视链一直默默影响着许多消费者乃至资深玩家。不容置疑，复古香水占据着金字塔的顶端。
我们为何怀古？其本质无非是现实不尽如人意。只能依托想象将不曾经历的历史美化成所谓的黄金时代，而这也是我对诸多老香水的态度。但不得不承认，在市场化还不那幺激进的年代里，创作者对于香气艺术化的追求是虔诚的。香氛更多的是创作者风格的写照，拒绝谄媚市场。于是，才有了如今的经典。
西普，别致的代名词
我很喜欢西普调，从嗅觉上，它有着一种有别于所有香调的中性别致感。同时，西普调也可谓是最为包容的香调。唤起人们对于树林和秋天的想象，神秘、磁性、极富魅力。
西普一词源自法语的塞浦路斯，早在1588年就出现了，这座小岛以橡木苔香味手套而闻名。直到一战前，香水仍然属于精英和贵族阶层，但François Coty在1917年用一支Chypre de Coty香水打破了阶级壁垒，它成为第一款面向大众市场的香水。实话说，许多经典香水虽然引领着香水的发展，但或多或少都与当代审美有所距离。但Chypre却仿佛未被时光蹉跎，Coty成功地赋予西普一种亲密奢华的气息，仿佛拥抱时头枕肩膀的温柔。
鸢尾，贵有贵的道理
鸢尾是我收藏最多的香调，没有之一。我喜欢它独特的嗅觉感受。同样，鸢尾也是香水圈用来营造奢华的武器。一般会使用产自意大利的香根鸢尾和日耳曼鸢尾。鸢尾花香隐藏在根茎，需要干燥大约三到四年才会分泌鸢尾酮，这是其香味的主要成分。它的香气极富辨识度，带有紫罗兰和含羞草的粉感、些许木香，以及淡淡的覆盆子和胡萝卜香气。
在我的收藏中，有一支可谓是鸢尾标杆——Jacques Fath L'Iris de Fath。最早的版本是1947年推出的Iris Gris，虽然到1950年代中期停产，但依然不影响这支香水的神秘号召力。调香师Vincent 为了驯服鸢尾，避免原料自身粗糙、干燥，以及不容易接近的个性，在其中添加了桃醛，将香甜而娇柔的桃子气息注入。这支香水是否是最好的鸢尾？每个人心中都有各自的答案，但当你有机会嗅闻到一段历史中的传奇时刻，内心总是有那幺些翻腾激动的。这或许就是这支香水如今的意义吧？
如果要问我有没有最爱的调香师，那非极简主义先锋Edmond Roudnitska莫属。在他近70年的生涯里，一共只调制了17款香水。他用大半生的时间去推进香水艺术化的进程。对于如今调香师最大的影响莫过于他一直是少数极为独立的调香师，只为自己的愉悦而创作香水，毫无约束地去创造非比寻常的味道。1944年，他为Rochas创作了成名作Femme。那时正值二战，在炮火纷飞的巴黎，躲在自己狭小的实验室中，居所的一边是臭气熏天的垃圾堆，而另一面则是刺鼻难闻的油漆厂。Roudnitska用自己的想象，在那样恶劣的环境中为我们描绘了一位极致女人。1956年，他为Dior先生创作了Diorissimo。这款香水可是Dior先生的最爱。但由于铃兰本身被誉为无声之花，极难提取，所以Roudnitska凭借艺术想象与高超技艺合成出铃兰的气味。被业内人士推崇为最完美的单一花香香水之一。
老街·老香
去年我在巴黎攻读奢侈品管理专业MBA， 春夏交替时前往某品牌实习， 办公地点位于圣奥诺雷街（Ru eSaint-Honoré）。对，就是那条MarieAntoinette定制过衣衫、Woody Allen穿越过午夜、以4公里长度容纳300间品牌店铺的老街，它还有个别名：香街。香水的香，老香的香。
从精品香如Guerlain、Lancôme，到Caron、Penhaligon’s等沙龙香，再到以Christian Dior Parfums为代表的时装香，“芳龄”动辄百年的香水老牌汇聚老街，指引有追求的鼻子前来朝圣—— 街牌392号娇兰调香师香氛概念店（GuerlainParfumeur）是首推站点。概念店还原了19世纪末欧洲上流社区香水店的样貌，陈列设计借鉴图书馆灵感，50平米空间收藏着娇兰近两百年来5个世代传承的百余款香水，根据调香师最爱的14种原料分类展示。在老照片、试剂瓶和原料标本构建的时光密室里，Jicky、Mitsouko、Shalimar等经典香悉数登场，带着她们的故事和生命力，仿佛与你睽违百年的嗅觉伴侣。
说到故事， 不妨再走一段， 拜访Penhaligon's。这个将香水版唐顿庄园（肖像Portrait系列）编到荼蘼的伦敦老牌，相信每款香水都是一个人，各有各的风格和灵魂。在复刻伦敦Piccadilly理容店的香水铺，我迷上品牌首支公开发售（此前仅为皇室特供）的香水BlenheimBouquet：名为“花束”却与花香无关，核心中调官方宣称“无”，柑橘开头、胡椒结尾、融入琴酒味的气息清冽带刺，像和英国绅士谈天，听不到恭维，但惊喜不断。“这瓶香水今年120岁，可一点也不‘老’。”店员小哥赞叹道，“经典香水和肖邦一样，超前于时代，启示的意义多于流行。”我频频颔首，同时辨出店铺背景香是Bluebell，戴妃最爱的味道，而她香消于几公里外的Alma隧道太多不好说的故事，就交给气味记录吧。
恋香，岂止恋旧
在现今价值400亿美元的香水市场，每年有上百种新香问世，但畅销款大多是经典老香，为什幺？我在另一篇关于Vintage Beauty的专栏中提到，百年前资本和营销游戏尚未泛滥，香水成分没有限制（说你呢IFRA），老牌香水屋专心追求珍稀原料和审美水准，无论Creed“用人手榨取佛手柑”、Caron“用比黄金贵一倍的茉莉”，还是Nina Ricci“通过香水瓶歌颂爱与和平”，都令置身同质化市场的消费者心生向往，渴望香水真正价值的回归。
与此同时，老香吸引人之处，还在于其承载的时代精神。据潮流预测机构Nelly Rodi统计，“一战”后诞生的香水近年最风靡，购香者并非追求复古，相反地，他/她们迷恋“咆哮1920年代”自由的社会思潮和汹涌的新艺术运动，香水则是最直观的变革符号。以香奈儿1921年推出的五号香水为例，Ernest Beaux用超过80种成分“人造”出全球第一支合成花香调香水，不试图模仿花香而大量使用醛香，闻起来抽象、浓烈、有物欲也有情感，与当时主流的单一花香调完全反其道而行，却揭开现代香水序幕——毫无意外地，当世界来到新一轮“咆哮1920年代”，五号香水稳坐女香销售榜前列。
2022“逃离香”
后疫情时代，“逃离系（Escapist）”香水成为潮流，除了以度假地为题的香水撩人心弦，寄寓着往昔美好时光的经典老香，也被视作逃离现世困境、唤醒内心生机的气味疗法。Miss Dior香水最受欢迎，这款1947年发布的西普花香水欢快明亮如春光，传达战后复兴的希望，其原始作品可以在拍卖网站上找到，价格已涨到500美元，并有无数收藏家伺机竞标。感谢迪奥不断赋予Miss Dior新解读，不久前问世的Miss Dior RoseEssence首次融入五月玫瑰蒸馏成的珍贵玫瑰水，让Miss Dior拥有更自然纯粹的香气，永续环保的制作过程和设计包装也更契合现代价值观，是相当积极可爱的“逃离香”。
至于我， 为自己选了2009年的Lanvin Arpège EDP，是品牌120周年庆生款，由彼时艺术总监Alber Elbaz设计包装，母女身着礼服的画面让我思念大洋彼岸的母亲。
时光不可留，幸有好香常驻。
