勃朗峰：欧洲后花园的平淡幸福
朱靖江
当地球每一个大洲的顶峰都已留下人类的足迹，最先臣服于登山者脚下的阿尔卑斯山，却闲散地叼着烟斗，坐在欧洲自家的后花园里，安享一份与世无争的平淡幸福
四人座的螺旋桨小飞机欢叫着冲上蓝天，飞行员老弗朗索瓦如同中世纪的骑士一般驾驭着这匹轻盈的“天马”，穿行在雪山铺就的空中栈道上。勃朗峰在湛蓝的天色里纯净得如一刃锋利的思想，每一个坡面都闪耀着圣洁的灵光。“飞吧，”弗朗索瓦轻声地叨念着，“就算到了天堂也无非是这般模样，不是吗？”
是啊！我在法国所见过的每一个阿尔卑斯人都毫无二致地点头赞同：世界上没有比阿尔卑斯山更美好的家园，也没有比勃朗峰更崇高的峰顶。无论是地球之巅珠穆朗玛峰，抑或是希腊神话中的诸神圣地奥林匹亚山，都远不如这座海拔高度仅有4807米的“欧洲最高峰”来得伟哉壮丽。这份固执的自豪感多少有一些“欧洲中心论”的历史遗绪，但是从苍翠蓊郁的山谷中向天空仰望，白雪皑皑的勃朗峰的确构成一幅擎天柱地的雄浑风景，高绝地鼓动着人们膜拜景仰的激情。
“倘若是在西藏，或许会有人将他写入护法神灵的谱系，再把山间那泓秀丽的日内瓦湖许配给他，让又一首赞美圣山神湖的爱情歌谣在四时的荒原里传唱。”我暗自叹息道。
但这里终究是张扬着征服欲望与冒险精神的欧罗巴洲，正是阿尔卑斯山开启了现代登山运动的先河。1786年8月，山脚下霞慕尼小镇的药剂师巴尔马特与石匠帕卡德结伴同行，首度登上勃朗峰的雪顶，让原本渺小卑微的人类第一次占据了与大自然对话的制高点。这似乎是一篇未来世界的《启示录》：两百余年光阴似箭，地球每一个大洲的顶峰——甚至远在天外的月球环形山上，都已留下人类的足迹，最先臣服于登山者脚下的阿尔卑斯山，却不再与动辄七八千米以上的“巨人”们同列，而是闲散地叼着烟斗，坐在欧洲自家的后花园里，安享一份与世无争的平淡幸福。
搅扰这安宁气氛的，是每年上百万观光客与高山滑雪爱好者。他们乘着缆车从霞慕尼、梅杰夫抑或是其他滑雪胜地攀援到三四千米高的雪岭之巅，在兴奋的呼哨声中挥动雪杆、翘起滑板，冲下渺不可知的万丈深渊。当仰天膜拜式的攀登已然失去冒险的兴味，那就撅起屁股向大地俯冲吧。阿尔卑斯山似乎并不介意这些颠来倒去的折腾，毕竟它在这地球上早已熬过上亿年的光景，而人类即使再聒噪多事，也不过是匆匆而来，复又因一小朵蘑菇云之类的怪名堂，莫名其妙地匆匆而去。
“喝一杯小酒？”高雪维尔镇的马车夫勒住缰绳，让那匹栗色的老马停歇在山间路畔的云杉林外，转过身来问我。他从车座底下拎出一支酒瓶和两个纸杯，倒上半盏葡萄酒各自端着，向远方的山色凝望。在阿尔卑斯山区，马车纯粹只为了增添观光的兴趣，笃笃行走在小镇周围固定的旅游线路上。昔年曾往来于乡间城镇的驿车早已让位给高速列车与观光巴士，而马车夫的行当与其说是一门生计，不如说是小镇居民消磨时光的一种休闲方式。当日头偏西，天光渐暗时，老先生爱惜地将他的马儿卸下鞍鞯，牵进一辆货车的后厢里，一溜烟开走了，只剩下马车的后半厢丢放在半山腰上，像是历史遗留给今天的一段残迹。
“我早已不品红酒了。”阿尔卑斯山区享有盛誉的“红酒骑士团”女成员，在小镇上经营一间木屋旅舍的玛丽老奶奶点亮她餐厅里的蜡烛，荧荧的火光顿时驱走了晚来的春寒，“春天，我领孩子们到山间认识野花和昆虫，秋天，就采摘满山的野果做成果酱。”十几种果酱晶莹剔透地盛在玻璃罐里，还有蜜渍的梅子和李子，不带一丝烟火气地排在靠墙的木架上，只等着一把银勺将它们轻轻舀起，涂抹在新鲜的面包上，再送进我垂涎三尺的虎口之中——熏肉与煎蛋是多幺粗俗的食物啊！被花香浸润的灵魂喃喃地对我说。
傍晚的阳光撒在梅杰夫小镇的山岗上，尚未完全消融的积雪如同熔化的金子般反射出灼目的光芒。心情快活的安娜嬷嬷手中抓着一大把老旧的铜钥匙，昂然走在湿滑泥泞的小路上。十数座中世纪小教堂的木门被她轻轻开启，沉醉在夕阳光影里的古老圣像向她颔首微笑。山谷间偶尔有脚踏滑雪板的人撑着雪杖从安娜的身边遛过，她总是向他们挥挥手，钥匙环在半空中叮当作响，和着晚风与教堂的钟声回响在阿尔卑斯山雄浑的暮色里。
“对我而言，阿尔卑斯山不仅仅是豪华的滑雪场和热闹的登山胜地，”安娜嬷嬷望着山脚下在晚霞中亮起灯火的梅杰夫小镇，目光坚定地说，“每一条山间小路上都留有古代朝圣者的足印，它保存着我们祖辈最虔诚的信仰，也仍将安抚那些被劳碌的生活折磨得疲惫不堪的心灵——无论在哪个时代里，阿尔卑斯都是我们灵魂的避难所。”
