邓小夏
在经历了从乌鲁木齐到喀什2000多公里的长途跋涉后，期待已久的这一天终于到来，要上帕米尔高原了。
帕米尔高原位于天山、昆仑山、喀喇昆仑山三大山系交汇处，由于世界上有14座8000米以上的高峰都与帕米尔高原有关，这里又被称为“万山之祖”。因为电影《冰山上的来客》和陈钢的小提琴曲《阳光照耀着塔什库尔干》，帕米尔高原成了我挥之不去的情结。
为了确保顺利进入帕米尔高原，我们多花了一天在喀什休整，检查车辆，办边防证，准备干粮。
第二天晨起，空气特别清冽。8月底的南疆，早晚温差极大，一天中短袖衬衫和毛衣都能用得上。出了喀什城，就是穿越帕米尔的314公路。
314公路从喀什直到巴基斯坦，也被称为中巴公路。这条线路以风景壮丽着称，慕士塔格峰、公格尔峰和公格尔九别峰三座巨大的雪山巍然耸立，被称为新疆自驾游最有价值的路段之一。对一些人来说，也许还要去掉“之一”。
公路上车辆稀少，多是缓坡绵长的盘山路，逐级抬高。尽管提前吃了预防药，同伴们还是有不同程度的高原反应。
冰雪融水切割出来的河谷地带，堆积着厚厚的冰渍层。据说这里是帕米尔高原边缘，也是山体落差最大、最为险峻的区域。夏季这里的路面常被洪水冲垮，进山的车辆经常受阻。听过往司机说，我们赶上了好时机，大部分路段刚维修过。
穿越险峻的河谷地带之后，我们进入到帕米尔高原较为纵深的平坦区域。“帕米尔”是波斯语，意为平屋顶，指帕米尔高原地势虽高，却地形平坦。与青藏高原上天堂般的自然景观不同，帕米尔高原上几乎到处是寸草不生的黄土岭。
古时的帕米尔高原，因“其山高大，上多大葱”，又叫葱岭。根据正史记载，最早来到葱岭一带的中国人应该是张骞。《汉书·西域传》对于翻越高原的感受记录得很详细：“又历大头痛、小头痛之山，赤土、身热之阪，令人身热无色，头痛呕吐，驴畜尽然。”唐玄奘的《大唐西域记》，对葱岭横绝东西的艰难险阻有深切的记述：“崖岭数百重，幽谷险峻，恒积冰雪，寒风劲烈。”
葱岭是古丝绸之路的必经之道。西行之路至喀什后，汇集成一条道，通往古波斯和罗马。从塔里木盆地到帕米尔高原，要沿高原东缘的峡谷溯河而上，再翻越几条山脉，经过终年冰雪覆盖的山口，道路十分艰险。
经过峡谷一处山口时，有人惊呼：“白沙山！”前方出现了一片清澈的水面，绵延起伏的白沙山足有千米之长，牛奶般乳白的沙子倾泻在湖水中，传说是《西游记》中唐僧收服沙和尚的流沙河。
山道穿越奇峰而过，卡拉库勒湖出现在眼前。
纯净的冰山在阳光的照耀下，格外剔透。连绵的雪峰倒映在卡拉库勒湖里，清澈的湖水随着光线的变幻，呈现着深浅不同的蓝。尽管在图上看过多次，可是如此近距离观看它，却是第一次。是的，这就是我心中帕米尔高原的样子。
环绕着卡拉库勒湖的，是两座海拔7000米以上的雪峰：公格尔峰和慕士塔格峰。其中，海拔7546米的慕士塔格峰终年被积雪覆盖，孕育着大大小小16条冰川，被曾发现楼兰的探险家斯文·赫定命名为“冰山（川）之父”。
斯文·赫定曾如此记述在夜幕下第一次看到慕士塔格峰的情景：“在我面前所展示的图卷狂放并且有幻想的美，它无与伦比，超过尘世上任何一个朝生暮死之人能看到的一切景致。”
斯文·赫定曾数次努力攀登慕士塔格峰，但由于冰裂谷天堑和暴风雪，最终未能登顶。现在的慕士塔格山，是许多登山队在攀登珠穆朗玛峰之前的热身基地，也是现今世界上海拔最高的能滑雪的雪山，每年都会吸引大量的欧洲登山滑雪者。
沿公路绕盆地边缘转了半个圈，进入一个山口，就爬上了海拔约4200米的苏巴什大坂。所谓大坂，就是上坡道，苏巴什大坂是中巴公路在帕米尔高原上最陡峭的坡道。
苏巴什大坂是塔里木河水系的盖孜河和印度洋水系的塔什库尔干河的分水岭。翻过苏巴什大坂，景色为之一变：塔合曼盆地躺在崇山雪岭之间，清流潺潺，草场丰茂，牛羊成群，牧人的营帐散布其间。
当慕士塔格峰终于从视野中隐退时，我们就到达了高原上的塔什库尔干县城。
塔什库尔干，在塔吉克语里是“石头城”的意思。这里曾经是古丝道上最大的驿站。汉代时，这里是西域三十六国之一的蒲犁国的王城。唐朝政府统一西域后，在这里设了葱岭守捉所。《汉书·西域传》记载：“蒲犁国，王治蒲犁谷，去长安九千五百五十里。户六百五十，口五千，胜兵二千人。”“葱岭守捉”主要负责管理丝路要塞。
现在的塔什库尔干县城与千年前相似，还是一个人口不多的高原小镇。县城附近保留着一处石头城遗迹，位于县城北侧一个高约20米的孤丘上，周长1300多米，呈椭圆形，城基由石块砌筑，上部为土石城墙，墙上有垛口，东西两侧各有城门，城中布满乱石，只余断壁残垣。
从石头城下来，路上遇到塔吉克男青年吾拉木，一路攀谈。
生活在塔什库尔干的塔吉克族有“离太阳最近的民族”之称。他们没有自己的文字，因此留下的历史记载不多，只知道他们的图腾是能在帕米尔高原上自由飞翔的山鹰，他们的先民来自中亚的伊朗一带。与维吾尔族等民族不同，由于地域原因，塔吉克人至今保留了不与外族通婚的传统，被认为是中国唯一的白色种族。电影《冰山上的来客》里的阿米尔和古兰丹姆，就是塔吉克族人。
吾拉木有塔吉克人典型的高鼻梁、蓝眼睛和立体的轮廓，由于高原日照，脸庞黝黑透红。他原是县城中学的老师，现在被派往内地进修，学习普通话。这里的各乡都只有小学低年级，小学高年级以上都要到县城就读。
吾拉木的老家在离边境线仅几十公里的班迪尔乡。全乡共两千多人，政府给每户塔吉克人家在冬季定居点和夏季牧场都免费修建了住房，但大部分人家草场狭小，10多头羊就是其主要财产了。不过，这丝毫不影响他们享受生活，每个塔吉克人的脸庞都溢满阳光和笑容。
在进县城之前，我们先去了100多公里外的7号界碑。
小贴士1.上帕米尔高原之前，需先带身份证到喀什边防支队办理通行证，否则会在盖孜边防检查站被拦下。
2.只有县城才有加油站，出发前一定加满油。
7号界碑又叫红其拉甫界碑，位于红其拉甫达坂上中国与巴基斯坦的边界，国门竖立在开阔平缓的山口。
我们这队人马的到来，引来了中巴两国卫兵的注意。当班的解放军战士看到来自家乡的车牌格外激动，热情地帮我们办理过关事宜。
与中方颇具气势的国门不同，巴方只有一个简易的哨卡，前面停着一辆旧车。巴方的边防检查官更乐于和游人寒暄，合影留念，好像这才是他们每天最主要的工作。
从红旗拉普山口下来时，天已很晚。帕米尔位于中国最西边，被喻为“西极”，比内地约晚2小时。此时，内地早已进入黑夜，帕米尔高原却依旧明如白昼，沐浴在中国版图上的最后一缕阳光中。
