叶克飞

海湾。

圣约翰·阿利特格托斯教堂保存最好，与游客、天空和海鸥构成最美风景。

保加利亚有一条堪称欧洲顶级度假胜地的海岸线，位于第四大城市布尔加斯与第三大城市瓦尔纳之间，名为阳光海滩。它沿黑海的半圆形海湾向东伸展，直至巴尔干山脉的下降脊，以山海交汇处为终点。

这里集中了保加利亚全国1/4以上的酒店与旅馆，每年夏季接待数百万游客，旺季连订个房间都是难事。街上从早到晚都被度假客占领，呈现出超越国家经济几个档次的繁华。

在一般认知里，商业化与历史很难共存。尤其是国内那些新建的“古城”，最后都成了面向游客的食街。可在阳光海滩一带，一座座古城却在高度商业化中完美保留下来，成为文化遗产与商业繁荣和谐统一的公认典范。其中最璀璨的那一座，无疑是早在1983年就被列入世界文化遗产的内塞伯尔。

如果让我用一句话形容内塞伯尔，我只能说它是“世界文化遗产里最繁华的，度假胜地里最有历史和文化的”。

驾车沿黑海而行，导航显示距离内塞伯尔古城还有十几公里，道路两旁便已进入度假状态，繁华与慵懒兼具，正是上世纪20年代所开发的内塞伯尔新城。不过这反倒一度让我怀疑目的地是否也是如此模样，到底是否值得一去。但当抵达的那一刻，望向栈道尽头的古城，便知此行不虚。

内塞伯尔古城位于黑海沿岸一座岩石构成的半岛上，与新城所在的大陆仅有一线土地相连。如今这一线之地已被修成十余米宽的栈道，成为大陆通往古城之路。栈道一侧是湛蓝黑海，对岸可见远山与城镇，时有帆船驶过。另一侧当然也是黑海，只是栈道旁布满岩石，一道弧线延伸至古城尽头，形成美丽的月亮湾。

栈道中段有一座木制风车，本以为是装饰，走过去看看介绍牌，赶紧吐吐舌头，原来是18世纪的老风车。另有一条小路延伸入海，尽头是一座雕塑，人像立于小船上，额头、手心和船尾都有海鸟站立，是内塞伯尔的象征。

旧时城门就是古城的出入口，旁边还有一道只余断垣残壁的城墙。保加利亚人并未将之粉饰一新，而是任由它残缺不全，巨大条石构成的墙基依旧完好，上方碎石构成的城垛则显出沧桑痕迹。

城门与城墙都是古希腊时期留存的产物。早在三千多年前，内塞伯尔就已是色雷斯人的聚居地，被称作“梅森布里亚”，也是黑海最古老的人类聚居点。而“梅森布里亚”这个名字，一直使用到1934年。公元前6世纪初，古希腊人征服了这里，并建造了极具规模的城市。即使是2600年后的今天，古希腊时期的痕迹依然随处可见。

可若只有古希腊文化留存，内塞伯尔说什幺也竞争不过希腊本土。它之所以被列入世界文化遗产，是因为在三步一古迹的小小古城里，可以找到基督教文明每个时期的留存，尤其是四十几座堪称瑰宝的东正教教堂。难怪联合国教科文组织在将之列入世界文化遗产后，有专家感叹“内塞伯尔也许是单位面积里基督教古迹最多、覆盖年代也最全的城市”。

之所以能覆盖不同年代，是因为内塞伯尔不间断的文明交融。公元72年，它被罗马帝国征服。公元395年，随着罗马帝国的分裂，它成为拜占庭帝国的防御重镇。中世纪时期，它的统治权在拜占庭帝国和保加利亚帝国之间交替。1453年，君士坦丁堡被攻陷，拜占庭帝国灭亡，内塞伯尔又被奥斯曼帝国所统治，直至1878年。

那一年，内塞伯尔终于摆脱奥斯曼帝国，成为保加利亚的领土。但那时的当地居民，仍以从事酿酒和捕鱼业的希腊裔居多。直至1919年，保加利亚与希腊签订互换人口条约，让保加利亚境内的希腊裔迁居希腊，希腊境内的斯拉夫人迁居保加利亚，才让内塞伯尔的人口结构有所改变。

基督君王教堂。

商业气息浓厚的街道。

在这个过程中，一个个已经消逝的帝国在内塞伯尔留下痕迹，联合国教科文组织称它为“数个已经灭绝文明的见证”。

古城早已高度商业化，中心广场上有多条道路向四面八方延伸。道路两侧多是商铺，售卖着各种纪念品、衣服和饰品，穿插着一间间咖啡馆和雪糕店。古城的建筑都是典型的19世纪保加利亚民族复兴风格，一层是花岗岩墙基，二楼大多为木造，也有石屋，都有斜斜如帽子的尖顶，墙身上点缀着彩色陶瓷。

清一色的石板路上，行人来来往往，多半穿着休闲。许多人干脆直接穿着泳衣，他们不是从海滩回来，便是去海滩的路上。

沿着大道前行，距离海畔不过十分钟距离，两侧却已有几座教堂，被粗砺的条石院墙围绕。它们与周边的商铺、酒店融为一体，俗世的热闹与信仰的寂寥和谐共存。终点处是一片观景台，苍天古树下是一排长椅。观景台一侧，拾阶而下，是古希腊时期海畔卫城的遗址，人们穿行其间，在炽烈阳光下寻找历史故迹。而在观景台下方，则是一条遍布酒店的弯月形街道，还有一片海滩。

观景台旁的圣约翰·阿利特格托斯教堂是内塞伯尔古城保存最为完好的教堂，始建于公元14世纪，位于老城的制高点，静静望向黑海。如今，教堂前成了最好的观海去处，人们扶栏望海，晒着太阳聊着天，头顶有无数海鸥盘旋。绕到下方的道路上，仰头望去，历经数百年岁月的古朴教堂、湛蓝天空、白色海鸥和观景的人们共同构成绝美画面，正应了那句“你站在桥上看风景，看风景的人在桥下看你”。

观景台下的弯月形街道与白色沙滩，堪称古城里最美的所在。沿山坡而建的酒店层层叠叠，每层楼都有观海的大露台，坐享黑海的一线景致。也正因此，“在内塞伯尔享受海景大餐”曾被列入欧洲最佳旅途享受之一，何况，保加利亚菜的风味也迥异于传统欧洲，反倒偏向中国人熟悉的口味。

始建于13世纪、位于老城中心的基督君王教堂同样保存不错。条石垒砌的墙身上，掺杂着小块的凝灰岩。大量拱形装饰上点缀着彩色陶瓷，或是圆形，或是四叶苜蓿形，也是当地特色。教堂前的花圃色彩缤纷，在艳阳下尤为动人，堪称教堂的最好映衬。

相比保存完好的教堂，断垣残壁反倒最吸引人，老城里人气最旺的当属建于公元5-6世纪的圣索菲亚教堂，也是城中现存最古老的教堂。它的屋顶早已不存，大门也已消失，仅剩两侧拱墙和中央的祭坛。旧时教堂大厅因此变成了一个露天广场，成了孩子们的嬉戏之地。他们在两侧拱廊里出出入入，爬到祭坛上再跳下来，乐此不疲。一千数百年历史的遗址，成了这座小城里的儿童乐园。

内塞伯尔人当然热衷于这种能够带来丰厚收入的商业化，更何况商业化并未动摇古城根基。就在圣索菲亚教堂附近，一处旧时断垣残壁的遗址后方便是一栋两层小楼，一楼是咖啡馆，二楼则是自住。主人坐在屋前的躺椅上刷手机，两脚就搭在古遗址的残壁之上，居然压根没有违和感。正如内塞伯尔的那句俗语：“还找什幺博物馆，内塞伯尔就是一座城市博物馆。”