刘世河
苏东坡说“春江水暖鸭先知”；张栻却道“春到人间草木知”；毛滂则言“春态苗条先到柳”。三位大诗人虽说法各异，但无论是江水变暖，还是草木萌发，抑或是越来越婀娜的柳枝，都昭示着春天来了，而之于我，一个对美食毫无免疫力的吃货而言，却是春到人间胃最知。
每逢春天，满目春景固然迷人，但更令我蠢蠢欲动的是那些春令时鲜。
说到时鲜，自然首推野菜一族，其实最能体现春天味道的也非野菜莫属。野菜的“野”，更是暗合了春天的那股野性，自由的生，自由的长，自由的香。
野菜家族的头一把绿，便是荠菜。荠菜算得上是最野的春菜，田间地头，路旁河堤，随处可见。荠菜也是极随和的一道菜，清炒、入汤、制馅，无一不可，也无一不美。陆游平生就喜食荠菜，把吃荠菜当作“人间第一雅事”，并写下了“残雪初消荠满园，糁羹珍美胜羔豚”这样的佳句。
接下来就是头刀韭。头刀韭的好，在于那独特诱人的嫩香，嫩得指甲一掐就断，不但嫩，还滑。莼菜也滑，但过了头；菠菜虽嫩，却不经嚼，入口即化，毫无内容。
头刀韭不仅鲜香腴嫩，还颇具君子风范，可与之合炒的食材众多，且荤素皆宜。不管与谁合作，头刀韭非但不夺它味，还更益增其鲜。我极爱头刀韭这种不献媚的脾性，一如农家人那无须过多语言，只于生活之中见真情的淳朴本质。
还有一种吃法就是韭菜盒子。韭菜洗净控干，切碎后放盐和熟油搅拌成馅，然后平摊在事先擀好的面皮上，打上一枚鸡蛋，再将另一张面皮盖上，四周压实，便可上锅烙制了。烙制时切忌用猛火，以免焦煳。这种吃法的最大特点就是鸡蛋和韭菜一块儿熟，极大限度地保持了春韭的鲜嫩和甜香。
吃罢头刀韭，肠胃便彻底苏醒了，紧随而至的就是香椿芽。香椿芽堪称春菜里的贵族，也是野菜中最独特的。说它独特，是因为爱此物的人爱到骨头里，嫌的人却是连味道都闻不得，更甭说吃了。香椿芽最美味的吃法当数炒鸡蛋，那种鲜香绝对沁人心脾，让人过齿难忘。
小时候，我们家的院子里就有一棵香椿树，长得枝繁叶茂。每到嫩芽初绽时，生性好客的父亲便邀来几位好友尝鲜，边吃边聊，相谈甚欢。正所谓：抱孙探雀舟，留客剪椿芽。而且此时吃香椿，也正应了民间“吃春、咬春”的习俗。
可是，香椿芽再怎幺美味，生长期却极短，过了谷雨，其鲜味就大打折扣。不过，这又有何妨！因为还有一大堆的春令时鲜等着呢。
“阳春三月麦苗鲜，童子携筐摘榆钱。”榆钱的吃法有很多种，最原始的就是爬上树去，骑在树杈上，一手拽着枝条，一手捋了榆钱就直接往嘴里塞，那种鲜香，实在难以言释。
“墙阴春荠老，笋蕨正登盘。”这说的是春笋和蕨菜。野菜大家族中，我以为蕨菜的长相是最招人爱的。一出生便于山坡抑或泥地里探出毛茸茸的小脑袋，垂青滴露，静默羞涩，俨然一位未语先羞的少年。而且它不仅长相招人爱，味道更是没得说。明朝的罗永恭赞其“堆盘炊熟紫玛瑙，入口嚼碎明琉璃”。此等妙喻，想必定是被野山蕨的鲜美之味深深醉透后才油然而生的吧！
汪曾祺老先生曾说，春天对爱美食的吃客来说是一个埋头苦吃的时节。我深以为然。
编辑|郭绪书
