李孟汐
自古以来，陕西省西安市的灞桥不只是一个地名，更有文人墨客眼中的美景。作为关中八景之一，灞柳风雪美如画，灞柳岸是友人依依惜别之地。唐代诗人裴说写道：“高拂危楼低拂尘，灞桥攀折一何频。思量却是无情树，不解迎人只送人。”然而灞桥的美景与风情，却不及那一碗人间烟火气的臊子面令人魂牵梦萦。
相传，唐朝贞观年间，庄稼遭蝗虫肆虐，百姓食不果腹，饿殍遍野。长安灞桥东头有位姓韩的员外，是远近闻名的大善人。他不忍见到百姓受苦，于是开仓赈粮，救济灾民，此举被长安百姓所称颂。因他的善举，韩府存粮近乎耗尽，自己儿子的婚事已是迫在眉睫，韩员外愁得整日眉头不展，茶饭不思。为了给儿子办一场体面的婚事，韩员外拿出了府内仅剩的存粮，干脆死马当活马医，从外面请来了一位姓白的厨师。这位白厨师有道绝活，称之为“面不够、汤来凑”，并自创了独特的香荃臊子头和勾芡肉汤臊子汁。令韩员外意外的是，席上虽没有许多美味，只是一碗普通的面，汤中面条并不多，味道却极为鲜美，人们吃得津津有味，连连夸赞。后来，唐太宗李世民微服私访途中，偶然听说韩员外的事迹，随即尝了这道传闻中的臊子面，不仅当场封赏了韩员外，临走时还将白厨师邀入宫中。白厨师经潜心研究，将宫廷秘制御膳与民间礼席制作方法相结合，独创了这道叫作“灞桥臊子面”的美食。
西安灞桥臊子面，早已成为当地一道传统美食，每逢红白喜事，便以其作为待客的早餐。灞桥臊子面与西府臊子面同为陕西传统美食。不同于西府臊子面的清汤与酸辣，灞桥臊子面汤多面少，面成了地地道道的陪衬，汤是打了粉芡的糊汤臊子，汤汁浓郁。吃西安灞桥臊子面，香气萦绕在人们鼻尖，毫不客气地一碗见底，汤和面均不见了踪影。
“什幺时候来呀？姨奶早给你们准备上了臊子面，香得哩！”每每逢年过会的时候，热情好客的亲戚便会叫上家人去做客，待客的饭食便是一碗碗地地道道的灞桥臊子面。亲戚家臊子面是当地的碱面，汤汁是用鸡汤或骨头汤熬制的，臊子浇头有肉、木耳、黄花菜、葱等。当一碗热气腾腾的臊子面端上来，看着品类丰富的配菜，它们就像一个个五颜六色的小人，摇着小手不断呼唤着我快点吃。
光闻这味道，就令人食指大动，面前这碗臊子面真是合乎了我的胃口，我不慌不忙地拿起旁边的醋瓶子，倒了一些香醋。因为我偶然发现，若是放一些醋的话，臊子面的味道便会更浓郁，同时激发了汤与面的香气，犹如注入灵魂一般。一旁的母亲也是如此，因为她倒的醋比我倒的还多。等她放下醋瓶子后，我们心有灵犀般地对视了一眼，不约而同地笑了。
不一会儿，臊子面见了底，姨奶上前紧张地问道：“怎幺样？姨奶做的面还不错吧。”姨奶是当地农村人，有着关中人的朴实与热情好客，唯恐怠慢了客人。我刚喝干了一碗汤，用行动证明臊子面的好吃，笑着说：“姨奶的手艺真好！您瞧，我这碗面吃得干干净净呢！”朴实的姨奶听了我的话，脸上紧张的神情总算放松了几分，语气中夹杂着喜悦道：“好吃就常来，平常跟姨奶打声招呼，姨奶就给你做。”母亲听了倒有些不好意思地说：“姨，不用麻烦了。”
话虽如此，临走的时候，热情的姨奶仍是坚持给我们拿了两三袋的碱面和一些臊子浇头，再三叮嘱母亲回去如何做出地道的臊子面。我提着几袋子沉甸甸的面和臊子，望着门口母亲和姨奶的依依惜别，心中仿佛有什幺融化开，正如三月的春水在心田里激荡起层层涟漪。
星霜荏苒，居诸不息，在那灞桥旁，仍是杨柳依依，灞水映照着落日的晚霞，斜风中依旧飘荡着臊子面的阵阵香气。这样的人间烟火，浸染着岁月的美好。
编辑|孙梦
